當?shù)貢r間1月24日,，瑞典快時尚巨頭H&M集團宣布,，旗下品牌Cheap Monday即將回歸，在2024年夏天重新推出牛仔系列產(chǎn)品,，通過H&M集團旗下另一品牌Weekday的官網(wǎng)以及指定的Weekday門店和經(jīng)銷商發(fā)售,。

　　H&M集團曾在2023年4月預告過Cheap Monday的重啟。當時,，H&M集團宣布將旗下年輕化品牌Weekday和Monki合并為新Weekday部門,，瞄準的是青年時尚消費這一市場，曾在2019年關閉的品牌Cheap Monday也將并入其中,。H&M集團稱,，做出這一調整主要是為了發(fā)揮品牌間的協(xié)同效應，同時降低行政和運營成本。

　　Cheap Monday,、Weekday和Monki此前同屬一家瑞典私人時裝公司,，由H&M集團在2008年收購而來。H&M集團先收購了該公司60%股權,，2010年又收購其剩余股權,。

　　這個始創(chuàng)于2004年的品牌Logo是一個骷髏頭，產(chǎn)品則以牛仔尤其是緊身牛仔褲出名,，其經(jīng)典牛仔褲的售價在人民幣500元至600元間,。Cheap Monday曾進入過中國市場——最初是入駐買手店，隨后在2013年底和2014年初先后在北京和沉陽開出自營門店,。

　　這與Cheap Monday在全球的渠道策略一致,，即以批發(fā)而非直營為主。據(jù)H&M集團財報,，截至2017年11月底,，Cheap Monday在全球超過35個國家擁有約2000家經(jīng)銷商，但僅在2個市場擁有3家直營門店,。

　　而這正是H&M集團關閉Cheap Monday的原因,。H&M集團在2018年的一份新聞稿中表示，Cheap Monday采取的這種傳統(tǒng)批發(fā)模式在快速變化的行業(yè)中面臨挑戰(zhàn),，該品牌在很長一段時間里都呈現(xiàn)出營收和利潤下滑的趨勢,，因此集團選擇將其關停以專注于其他核心業(yè)務。高度依賴批發(fā)商意味著難以直接觸達消費者,，這顯然不利于品牌價值的塑造,，以及對市場潮流做出快速反應。

　　值得提到的是,，Cheap Monday此前表現(xiàn)出了對中國市場的重視——2014年該品牌在全球僅有5家直營店,，其中2家位于中國內地，Cheap Monday還在天貓開設了官方旗艦店,。但此次重啟,，Cheap Monday暫不確定是否將回歸中國市場。

　　“目前因為Weekday尚未進入中國市場,，所以Cheap Monday是否進入中國市場也仍是一個待定的問題,。但我們認為中國是個非常有潛力且非常重要的市場。未來我們仍會在中國加大投入并繼續(xù)發(fā)展,�,！盚&M集團方面向界面新聞表示。

　　對Cheap Monday的重啟,，一定程度上表現(xiàn)出H&M集團有意增強在年輕客群中的影響力,。在H&M集團目前的品牌組合中,，年輕化品牌相對弱勢，僅有Weekday和Monki這兩個品牌,，其門店規(guī)模也相對較小,，截至2023年8月底，兩者在全球共有122家實體門店,。作為對比,，主品牌H&M的門店數(shù)為3875家，包括COS,、Arket和&Other Stories在內的中高端品牌則擁有345家門店,。

　　而縱觀快時尚行業(yè)，H&M集團的競爭對手Inditex旗下有Bershka,、Pull&Bear和Stradivarius三個年輕化品牌,。據(jù)Inditex2023財年上半年報告，它們的門店數(shù)量占比達43%,，貢獻了Inditex整體收入的近20%,。此外，在價格上更有優(yōu)勢的快時尚品牌Shein也瞄準了全球尤其是歐美市場的年輕消費者,。

　　H&M集團當然不希望掉隊,，更何況它也正迫切地尋求新的增長點。2022年以來,，H&M集團在開展新業(yè)務方面動作頻頻,。

　　2022年8月，H&M集團推出了運動子品牌H&M Move,，以抓住在全球流行的運動時尚風潮,，該品牌也和Cheap Monday一樣采取相對輕資產(chǎn)的模式，通過已有的H&M品牌門店銷售,。2023年,，除了謀劃Cheap Monday的回歸，H&M集團也加碼美妝業(yè)務,，包括在挪威開出旗下美妝產(chǎn)品線H&M Beauty的首家旗艦店,，并推出新護膚品牌OHH!。

　　過去幾年,，傳統(tǒng)快時尚的熱潮在全球范圍內冷卻，加上Shein等超快時尚的沖擊,，包括H&M集團在內的快時尚巨頭們都不同程度地表現(xiàn)出增長乏力,。

　　2018財年至2022財年，H&M集團銷售額的年均復合增長率為1.5%,，而2014財年至2018財年,，這一數(shù)字為8.6%,。2023財年，H&M集團銷售額同比增長6%至2360億瑞典克朗（約合人民幣1639億元）,。而在快時尚仍處黃金時代的2014年和2015年,，這一增幅可高達18%和19%。

　　增長仍可能實現(xiàn),，但快時尚品牌們顯然需要付出更多努力,。過去那套以價格和速度為優(yōu)勢的模式正在被逐漸被線上快時尚超越，比較優(yōu)勢不再,，如今的傳統(tǒng)快時尚品牌都更注重品牌形象和盈利水平的提升,。

　　舉例而言，H&M在2023年上線的Paco Rabanne聯(lián)名系列的最貴單品已攀升至499美元,，而該聯(lián)名系列在2021年價格不超過349美元,。H&M集團旗下高端品牌COS在2023年上新的高端支線ATELIER系列中，也推出了售價超萬元的羊毛大衣,。

　　據(jù)Business of Fashion報道,，在2022年通貨膨脹的背景下，H&M的漲價速度比Zara慢,，因其客群對價格更加敏感,。但在2023年，H&M集團減少了折扣并漲價,，其2023財年前三季度的營業(yè)利潤率由上年的3.9%提升至5.9%,。

　　當?shù)貢r間1月24日，瑞典快時尚巨頭H&M集團宣布,，旗下品牌Cheap Monday即將回歸,，在2024年夏天重新推出牛仔系列產(chǎn)品，通過H&M集團旗下另一品牌Weekday的官網(wǎng)以及指定的Weekday門店和經(jīng)銷商發(fā)售,。

　　H&M集團曾在2023年4月預告過Cheap Monday的重啟,。當時，H&M集團宣布將旗下年輕化品牌Weekday和Monki合并為新Weekday部門,，瞄準的是青年時尚消費這一市場,，曾在2019年關閉的品牌Cheap Monday也將并入其中。H&M集團稱,，做出這一調整主要是為了發(fā)揮品牌間的協(xié)同效應,，同時降低行政和運營成本。

　　Cheap Monday,、Weekday和Monki此前同屬一家瑞典私人時裝公司,，由H&M集團在2008年收購而來。H&M集團先收購了該公司60%股權,，2010年又收購其剩余股權,。

　　這個始創(chuàng)于2004年的品牌Logo是一個骷髏頭,，產(chǎn)品則以牛仔尤其是緊身牛仔褲出名，其經(jīng)典牛仔褲的售價在人民幣500元至600元間,。Cheap Monday曾進入過中國市場——最初是入駐買手店,，隨后在2013年底和2014年初先后在北京和沉陽開出自營門店。

　　這與Cheap Monday在全球的渠道策略一致,，即以批發(fā)而非直營為主,。據(jù)H&M集團財報，截至2017年11月底,，Cheap Monday在全球超過35個國家擁有約2000家經(jīng)銷商,，但僅在2個市場擁有3家直營門店。

　　而這正是H&M集團關閉Cheap Monday的原因,。H&M集團在2018年的一份新聞稿中表示,，Cheap Monday采取的這種傳統(tǒng)批發(fā)模式在快速變化的行業(yè)中面臨挑戰(zhàn)，該品牌在很長一段時間里都呈現(xiàn)出營收和利潤下滑的趨勢,，因此集團選擇將其關停以專注于其他核心業(yè)務,。高度依賴批發(fā)商意味著難以直接觸達消費者，這顯然不利于品牌價值的塑造,，以及對市場潮流做出快速反應,。

　　值得提到的是，Cheap Monday此前表現(xiàn)出了對中國市場的重視——2014年該品牌在全球僅有5家直營店,，其中2家位于中國內地,，Cheap Monday還在天貓開設了官方旗艦店。但此次重啟,，Cheap Monday暫不確定是否將回歸中國市場,。

　　“目前因為Weekday尚未進入中國市場，所以Cheap Monday是否進入中國市場也仍是一個待定的問題,。但我們認為中國是個非常有潛力且非常重要的市場,。未來我們仍會在中國加大投入并繼續(xù)發(fā)展�,！盚&M集團方面向界面新聞表示,。

　　對Cheap Monday的重啟，一定程度上表現(xiàn)出H&M集團有意增強在年輕客群中的影響力,。在H&M集團目前的品牌組合中,，年輕化品牌相對弱勢，僅有Weekday和Monki這兩個品牌,，其門店規(guī)模也相對較小,，截至2023年8月底，兩者在全球共有122家實體門店,。作為對比,，主品牌H&M的門店數(shù)為3875家，包括COS,、Arket和&Other Stories在內的中高端品牌則擁有345家門店,。

　　而縱觀快時尚行業(yè)，H&M集團的競爭對手Inditex旗下有Bershka,、Pull&Bear和Stradivarius三個年輕化品牌,。據(jù)Inditex2023財年上半年報告，它們的門店數(shù)量占比達43%,，貢獻了Inditex整體收入的近20%,。此外，在價格上更有優(yōu)勢的快時尚品牌Shein也瞄準了全球尤其是歐美市場的年輕消費者,。

　　H&M集團當然不希望掉隊,，更何況它也正迫切地尋求新的增長點。2022年以來,，H&M集團在開展新業(yè)務方面動作頻頻,。

　　2022年8月，H&M集團推出了運動子品牌H&M Move,，以抓住在全球流行的運動時尚風潮,，該品牌也和Cheap Monday一樣采取相對輕資產(chǎn)的模式，通過已有的H&M品牌門店銷售,。2023年,，除了謀劃Cheap Monday的回歸，H&M集團也加碼美妝業(yè)務,，包括在挪威開出旗下美妝產(chǎn)品線H&M Beauty的首家旗艦店,，并推出新護膚品牌OHH!。

　　過去幾年,，傳統(tǒng)快時尚的熱潮在全球范圍內冷卻,，加上Shein等超快時尚的沖擊，包括H&M集團在內的快時尚巨頭們都不同程度地表現(xiàn)出增長乏力,。

　　2018財年至2022財年,，H&M集團銷售額的年均復合增長率為1.5%，而2014財年至2018財年,，這一數(shù)字為8.6%,。2023財年，H&M集團銷售額同比增長6%至2360億瑞典克朗（約合人民幣1639億元）,。而在快時尚仍處黃金時代的2014年和2015年,，這一增幅可高達18%和19%。

　　增長仍可能實現(xiàn),，但快時尚品牌們顯然需要付出更多努力,。過去那套以價格和速度為優(yōu)勢的模式正在被逐漸被線上快時尚超越,，比較優(yōu)勢不再，如今的傳統(tǒng)快時尚品牌都更注重品牌形象和盈利水平的提升,。

　　舉例而言,，H&M在2023年上線的Paco Rabanne聯(lián)名系列的最貴單品已攀升至499美元，而該聯(lián)名系列在2021年價格不超過349美元,。H&M集團旗下高端品牌COS在2023年上新的高端支線ATELIER系列中,，也推出了售價超萬元的羊毛大衣。

　　據(jù)Business of Fashion報道,，在2022年通貨膨脹的背景下,，H&M的漲價速度比Zara慢，因其客群對價格更加敏感,。但在2023年,，H&M集團減少了折扣并漲價，其2023財年前三季度的營業(yè)利潤率由上年的3.9%提升至5.9%,。